Міжкімнатні перегородки з гіпсокартону своїми руками

Як показує практика, робити гіпсокартонні міжкімнатні перегородки економічно більш вигідно в порівнянні з перегородками з яких-небудь блоків чи цегли. В остаточному підсумку трудовитрати з монтажу таких конструкцій будуть менше, так само як і їх маса, відповідно, темпи будівництва також збільшаться. Крім того, зведення гіпсокартонних перегородок своїми руками виключає абсолютно всі «мокрі» процеси, пов'язані із застосуванням розчинів кладок.

Застосовуються збірні перегородки з гіпсокартону як внутрішні огороджувальні конструкції в приміщеннях з різними температурними і вологісними режимами. Висота приміщень може досягати 6,5 метрів, що і буде в кінцевому рахунку визначати конструкцію каркаса (відстані між стійками) перегородки.

У міжкімнатних перегородці з гіпсокартону в якості жорсткої основи використовується металевий каркас з профілю або ж каркас з дерев'яних брусків. По периметру каркас з профілів прикріплюється до стін, підлоги і стель. Розглянемо докладно кроки монтажу міжкімнатної перегородки з гіпсокартону своїми руками.
Як зробити каркас з профілю для гіпсокартону

Каркас виготовляють з стійкового оцинкованого профілю і напрямних профілів з однаковою формою перетину. На відміну від часто вживаних при облицюванні стін гіпсокартоном профілів з перетином 60 × 27, каркас для міжкімнатної перегородки робиться з міцнішого профілю.

При наявності певних вимог до звукової, вогне-і ​​теплової ізоляції, простір між листами ГКЛ заповнюють ізолюючим матеріалом, наприклад пінополістирольними плитами або мінватою.

Монтаж каркаса з профілю здійснюється на етапі оздоблювальних робіт, після того як виконані сантехнічні та електромонтажні розводки, прокладені всі комунікації припливно-витяжної вентиляції.

Починають процес монтажу з розмітки, в процесі якої відзначаються місця розташування дверей і стоєчних профілів. План розташування несучих елементів перегородки за допомогою схилу переноситься на стелю і прилеглі стіни. Подібна розмітка значно полегшує процес монтажу, виключаючи можливі вертикальні перекоси у конструкції.

Слідую зробленої розмітці, по довжині відрізаються направляючі профілі, після чого їх встановлюють і закріплюють дюбелями до підлоги з необхідним кроком. Попередньо на профіль наклеюється стрічка ущільнювача або наноситься герметик, які забезпечують щільне прилягання металопрофілю до поверхонь.



Для закріплення направляючих в підставі підлоги за допомогою перфоратора свердлять отвори глибиною 40 - 60 мм, діаметром 6 мм, бажано робити їх прямо крізь профіль. У разі, якщо кріплення виробляється до дерев'яних поверхонь, необхідно використовувати шурупи по дереву.

Верхні направляючі збирають без кріплення, вирівнюють за допомогою рівня і лише після цього проводиться їх кріплення.

При кріплення направляючих профілів своїми руками потрібно виходити з таких правил: крок кріплення повинен складати не більше метра, але при цьому вкрай рекомендується кожен профіль закріплювати не менше ніж в 3 місцях. Крайні дюбелі монтуються не далі 50-ти сантиметрів від краю профілю.

Напрямні профілі (по схилу) встановлюються в стійку профілі - крок 60 см. Їх відкрита сторона «дивиться» в напрямку монтажу. Стійки вставляються спочатку в нижній, після чого в верхній напрямний профіль. Сама стійка зобов'язана входити в направляючий профіль на глибину 20 мм або більше, з невеликим натиском, висота стійки при цьому повинна бути менше на 10 ... 15 мм, ніж висота приміщення. Один з одним з'єднання профілів здійснюється за допомогою шурупів-саморізів або ж методом просічки з відгином, для чого використовують спеціальний «просікателя».

Дверні коробки встановлюються одночасно з монтажем каркаса. Профілі, що обмежують отвір дверей, встановлюються у всю висоту перегородки, це не залежить від величини кроку стійок. Стійка, з боку якої знаходяться дверні петлі, перед установкою повинна посилюватися. Для цього в неї на всю довжину вставляють дерев'яний брусок одного з нею перетину, або ж вона з'єднується шурупами з направляючим профілем так, щоб в перерізі вийшов квадрат.

З напрямного ж профілю монтують перемичку - вона обмежує висоту дверного отвору і міцно кріпиться до стійки. Після цього над дверним прорізом монтують проміжні стійки, зберігаючи крок горизонтальних стійок. Це потрібно для того, щоб вертикальний стик гіпсокартону потрапляв на дверний отвір. Подібна конструкція знижує вірогідність появи у швах тріщин.
Монтаж гіпсокартону на стіни

Після того, як каркас встановлений, ведеться монтаж гіпсокартону на стіну з одного боку. Кріплення та установка листів проводиться за тими ж технологіями, що і облицювання стін по каркасу. Горизонтальні стики робляться у розбіг, спираються вони на перемички з направляючих профілів. Головки шурупів обов'язково повинні бути втоплені в глибину на 1 мм з подальшим шпаклюванням.

По завершенню облицювання з одного боку каркасу монтується електропроводка. Кабелі простягають перпендикулярно стійок, для цього в них передбачено 3 пари отворів. При необхідності просвердлюють додаткові отвори. Заборонено укладати кабелі в порожнині стоєчних профілів, щоб уникнути пошкодження їх шурупами.

Потім у простір між стоєчнимі профілями проводиться укладання звукоізоляційного матеріалу, при необхідності він може бути приклеєний до змонтованим листам гіпсокартону. Після завершення ізоляційних та електротехнічних робіт проводиться монтаж гіпсокартону на стіни залишилася відкритою боку.